My Funny Valentine in Ho-Chi-Minh-Stadt

Auf dem Mekong von Kambodscha zum Mekong-Delta im Süden Vietnams und nach Saigon

Dezember 2010

Schwimmendes Dorf auf dem Mekong beim vietnamesischen Grenzort Chau Doc

Der schönste Teil der Fahrt mit dem Touristenschiff „Lan Diep“ des Bonner Reiseveranstalters Phoenix führt von Phnom Penh auf dem Mekong bis hinein ins Mekong-Delta im südlichen Vietnam. Nahe der Grenzstadt Chau Doc ist die erste Station der 260 Meter hohe Berg Nui Sam. Hier befindet sich ein Pilgerzentrum, mit Dutzenden Pagoden und Tempeln.

Fluss-Schiff "Lan Diep" in Chau Doc

Blick vom Nui Sam auf Reisfelder

Von der Aussichtsplattform des Berges schaut man auf eine scheinbar endlose Fläche von Reisfeldern. Alle Stadien der Reisernte, von gefluteten Feldern und Aussaat, dem Grün der gewachsenen Reispflanzen bis zu abgeernteten Feldern sind zu erkennen. Die Bauern können über das ganze Jahr mindestens drei Mal ernten. Eindrucksvoll wird der oft gehörte Satz illustriert: das Mekong-Delta ist die Reiskammer von Vietnam.

Buddha-Figuren mit Brillen

Unterhalb des Berges Nui Sam steht die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete farbenprächtige Tay An Pagode, eine Mixtur von indischer und vietnamesischer Architektur mit etwa 200 Statuen.

Tay An Pagode

Buddha-Figuren mit Brillen in der Tay An Pagode

Bei einem Rundgang ist unübersehbar, dass einige der Buddha-Figuren Brillen tragen. Ich gehöre zu den Besuchern, die sich bei diesem Anblick unwillkürlich umschauen, ob hier nicht etwa Fielmann und Co. ihre Hände im Spiel haben. Doch die Brillen auf den Nasen der Heiligen sind keine vermessene Werbestrategie, sondern machen die Buddhas menschlicher und gehören hier zur Buntheit im Tempel.

Der Schwimmende Markt Cai Be im Mekong-Delta

Auf dem Markt

Schwimmender Markt von Cai Be

Wer ein Gefühl für das authentische Leben im Mekong-Delta bekommen möchte, muss einen der legendären Schwimmenden Märkte besuchen.

Der Schwimmende Markt von Cai Be ist ein Großhandelsmarkt. Kleine Ladenbesitzer des Umlandes sind mit ihren Booten unterwegs und kaufen bei den Großhändlern ein, um die Waren dann in ihren Läden oder an ihren Marktständen weiter zu verkaufen. Unzählige Boote mit Säcken voller Gemüse und Obst sind hier unterwegs. Und natürlich gibt es Fisch und diverse Meeresfrüchte, die man noch nie gesehen hat, geschweige denn benennen kann. Man kann bei der Herstellung von Puffmais, Puffreis und Reispapier zusehen und der Salzsiederei einen Besuch abstatten.

Auf dem Markt

Bei den Salzsiedern

Puffmais-Herstellung

Meeresfrüchte

Cao-Dai-Lehre vereint die Religionen

In der kleinen Stadt My Tho ist ein Tempel zu finden, der der Cao Dai Religion gewidmet ist. Die Cao Dai Lehre entstand vor 90 Jahren und es gibt sie nur in Vietnam. Diese neue Religion wurde von einer Gruppe patriotischer Grundbesitzer, Unternehmer und Beamter in Saigon ins Leben gerufen und richtete sich im Süden des Landes gegen die damalige Herrschaft der Kolonialmacht Frankreich. Der Cao Dai Glauben, der zwei Millionen Anhänger zählt, vereint in sich die Einflüsse sämtlicher vorhandener Religionen und Lehren.

Cao Dai Tempel in My Tho mit dem Symbol des alles sehenden Auges

So setzt er sich aus den drei Lehren des Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus zusammen, aber schließt auch Elemente des Katholizismus, Hinduismus, Islam sowie des traditionellen Geisterglaubens mit ein.

Das Symbol der Cao Dai ist ein riesiges Auge, „das Auge, das alles sieht“. Auch die Bauweise des Cao Dai Tempels selbst repräsentiert eine Mischung von buddhistischer Pagode, der Architektur der Khmer und einer Moschee. Die Cao-Dai-Lehre will die Religionen unter ihrem Dach vereinen - eine sympathische Idee.

Viel befahrener Cho-Gao-Kanal

Erlebnis Cho-Gao-Kanal

Ein Höhepunkt der Schiffsreise ist die dreistündige Fahrt durch den Cho-Gao-Kanal. Die 27 Kilometer lange Wasserstraße wurde teilweise mit Hand gegraben. Sie ist eng und wird täglich von zirka 4000 Schiffen befahren. Kleinere und größere Lastschiffe, Wohnkähne am Ufer, Fährboote, Schnellboote reihen sich hintereinander im Kanal auf. An einer Brücke über den Kanal müssen sich die Schiffe aus beiden Richtungen im Reißverschlussverfahren um einen Brückenpfeiler herumzwängen.

Nahezu alle Schiffe haben am Bug zwei riesige Augen an die Bordwand gemalt. Sie sind wohl auch nötig, wenn man die abenteuerlichen Überholmanöver mancher Kapitäne beobachtet. Einige von ihnen saßen nicht im Steuerhaus, sondern auf der aufgetürmten Ladung, um die Richtung der Fahrt ihres Schiffes zu beobachten. Insgesamt drei Stunden dauert die Fahrt, in der der vietnamesische Kapitän unseres Phoenix-Schiffes Schwerstarbeit leistet.

Zwei Augen am Bug der Schiffe sehen mehr

Ho-Chi-Minh-Stadt und Saigon gleichberechtigt

Nördlich des Mekong-Deltas am Ufer des Saigon-Flusses erreicht man die mit acht Millionen Einwohnern größte Stadt Vietnams Ho-Chi-Minh-Stadt. Im Jahr 1975 erhielt die Metropole Saigon im Süden Vietnams den Namen des Staatsgründers Ho Chi Minh. Es war das Jahr der endgültigen Niederlage der USA im Vietnamkrieg und der Vereinigung von Nord- und Südvietnam zur Republik Vietnam. Etwas mehr als zehn Jahre später im Jahr 1986 musste sich das in die Krise geratene Vietnam unter der Überschrift „Doi Moi“ eine neue Politik verordnen, vor allem auf dem Wirtschaftssektor und der Außenpolitik.

Vinh Trang Pagode in My Tho - der lachende Buddha steht für die Zukunft

Seit den 90er Jahren halten wirtschaftliche Erfolge an. Sie gehen einher mit einer politischen Normalisierung, die sogar um scheinbar unveränderbare Namensgebungen keinen Bogen macht. So ist der Name Ho-Chi-Minh-Stadt zwar weiterhin die offizielle Bezeichnung der Hauptstadt, so unser vietnamesischer Reiseleiter Lam Duz Sanh. Aber der Name Saigon hat im Sprachgebrauch der Vietnamesen wie der Touristen wieder Konjunktur und mindestens einen gleichberechtigten Platz.

Die Tunnel von Cu Chi

Ein Landkreis vor den Toren von Ho-Chi-Minh-Stadt hat heroische Berühmtheit erlangt und steht für den Überlebenswillen und die Intelligenz des vietnamesischen Volkes. Hier in Cu Chi sind im Laufe von drei Jahrzehnten Krieg unzählige Tunnel gegraben worden, in denen sich Partisanen versteckten. Auf einem kleinen Teil vom Tunnelgelände ist ein Museum eingerichtet, in dem auch Dokumentarfilme über die Tunnel im Vietnamkrieg gezeigt werden. Jeder, der schlank genug ist, kann in einen für Touristen hergerichteten Tunnel mit den etwas ausgedehnten Maßen (60 Zentimeter breit, 80 Zentimeter hoch) hineinklettern und hat mehrere Ausstiege zur Auswahl. Die wenigen Besucher, die sich in die Tunnel begeben, steigen schon nach 15 Metern wieder aus dem Dunkel, so auch ich selbst. Vereinzelt schaffen es ein paar sportliche Jugendliche zu den anderen Ausstiegen nach 50 und nach 100 Metern. Unvorstellbar, dass hier Vietnamesen mit ihren Familien über Monate und Jahre vegetieren mussten.

Die ersten Tunnel entstanden bereits im Jahr 1945 im Kampf gegen die Kolonialmacht Frankreich. Als die US-Armee zwei Jahrzehnte später ahnungslos gerade hier einen großen Militärstützpunkt anlegte, baute die FNL (Nationale Front zur Befreiung Südvietnams) daraufhin einzelne Tunnel zu einem ganzen Tunnelsystem aus. Es erstreckte sich schließlich auf einem Gebiet von 100 Quadratkilometern mit einer Länge von 80 Kilometern, umfasste vielerorts drei Ebenen und es wurden Lazarette, Büros, Wohnstätten, Schulen eingerichtet. Die Eingänge waren sehr schmale, mit Gras bewachsene Klapptüren, die oft durch einfache Fallen mit angespitzten Bambusrohren gesichert wurden. Die Entlüftungslöcher waren getarnt, die Abluft von Kochstellen wurde unauffällig im Gelände abgelassen. In Bombentrichtern der Flächenbombardements wurden einige Fischteiche angelegt. Immer wieder versuchten die US-Truppen und ihre südvietnamesischen Verbündeten, die Tunnel einzunehmen oder mit Bomben, Gas oder Wasser zu zerstören. Sie verloren auch diese Schlacht um die Tunnel.

Während des Rundganges über das Museumsgelände von Cu Chi ist immer wieder das laute Knallen von Salven einiger Maschinenpistolen zu hören. Der unangenehme Ton erschreckt einige Touristen. Doch hier soll nicht per Geknatter der Schrecken des Krieges gezeigt werden, sondern hier schießt die Marktwirtschaft. Für ein paar Dollar können zumeist jugendliche Besucher den Abzug auf einer fest verschraubten Kalaschnikow betätigen. Ein makabres Schauspiel. Es ist den Helden und Opfern des Vietnamkrieges, immerhin starben drei Millionen Vietnamesen und 58.000 amerikanische Soldaten, nicht angemessen.

Ein schmaler Zugang zum Tunnelsystem von Cu Chi

Tunnel im Untergrund

Der untertunnelte Wald von Cu Chi

Strom der Zweiräder in der Acht-Millionen-Stadt Saigon

Quirlige Metropole Saigon

Ho Chi Minh City - Saigon ist erreicht. Der Besucher wird von einer quirligen modernen Metropole empfangen. Das Straßenbild der Innenstadt mit seinen breiten Boulevards ist geprägt durch eine unablässige Flut von Mopeds und Motorrädern. In der Acht-Millionen-Stadt sind vier Millionen Zweiräder zugelassen. Es scheint so, dass die Hauptstadtbewohner, ob jung oder alt, das Laufen verlernt haben. Es sind nur wenige Spaziergänger unterwegs. Dafür versammeln sich viele Dutzende Mopedfahrer bei „Rot“ an den Ampeln, um dann bei „Grün“ loszupreschen. Und sie sind auf den Zweirädern nicht nur allein unterwegs, natürlich zu zweit, zu dritt, nicht selten zu viert mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern oder voll gepackt mit Waren, sie telefonieren, essen, trinken, kaufen bei Händlern an den Ampeln ein. Es scheint kaum etwas zu geben, was sie nicht auf dem Moped machen.

Strom der Zweiräder in der Acht-Millionen-Stadt Saigon

Traditionsreiche Hotels und Kolonialarchitektur

Ho-Chi-Minh-Stadt zieht magisch wieder Touristen aus aller Welt an, mit ihren Tempeln genauso wie mit Gebäuden aus der Kolonialzeit Frankreichs. Da stehen die 1890 von den Franzosen erbaute Kathedrale Notre Dame und aus gleicher Zeit das Hauptpostamt im gleichen Stil. Um die Ecke befindet sich das Rex-Hotel, einst Treffpunkt der Kriegsreporter in Vietnam, mit seiner großen kitschigen Dachterrasse, derzeit mit zwei Swimmingpools bestückt. Ganz in der Nähe liegt das berühmte Majestic-Hotel am Flussufer. Hier schrieb in den 50er Jahren der englische Schriftsteller Graham Greene seinen Roman „Der stille Amerikaner“. Die Handlung ist in der Zeit des Indochina-Krieges angesiedelt, beschreibt aber beklemmend prophetisch den künftigen Vietnamkrieg der USA und die Gründe der Niederlage.

Kathedrale Notre Dame

Hauptpostamt

Insidertipp Jazzlokal

Nicht selten sind veraltete oder ungenaue Informationen in Reiseführern ein Ärgernis. Vom Gegenteil überzeugt das sehr fundierte Travel-Handbuch über die Mekong-Region von Stefan Loose. Zwei seiner Saigon-Tipps sind von allererster Güte: Da ist das vor 12 Jahren von einem französischen Eiskonditor eingerichtete Eis-Cafe „Fanny“. Es liegt in der kleinen Straße Ton That Thiep nahe der City mit dem Hotel Rex. Hier werden auf einer schattigen Terrasse aus einer Auswahl von 25 Sorten wohl die besten Eiskugeln in Saigon verkauft.

Und auch der zweite Tipp liegt nur um die Ecke und hat Klasse. Das Jazz-Lokal Sax N Art in der Le Loi Street bietet täglich Live-Musik vom Feinsten, eigene Kompositionen und die US-Ohrwürmer von „My Funny Valentine“ bis „Blue Moon“. Oft steht der Hausherr und bekannte vietnamesische Saxophonspieler Tram Manh Tuan auf der kleinen Bühne. Wenn Freunde aus New York oder anderswo vorbeischauen, gibt es ein Jam Session - mitten im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt.

Im Jazz-Lokal Sax N Art werden amerikanische Evergreens gespielt

Eis-Cafe "Fanny"

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